Подготовка

   Первые впечатления по прилету: «Какие же у них широкие дороги и огромные машины!». И как эффектно организованы забастовки! Профсоюз медиков надул напротив госпиталя огромную крысу – символ страйка.

   Поразили цены на отели: меньше ста долларов за ночь даже в таких районах Нью-Йорка, как Бруклин, даже в каком-нибудь занюханном, грязном мотельчике, вы не заплатите! «Нормальной» же ценой является сумма в 200-250 «убитых енотов» за ночь и больше. В Нью-Йорке и его окрестностях я провел три дня, за которые успел полетать со своим приятелем по штату Нью-Джерси на его маленьком личном самолете и посмотреть на Америку «с высоты птичьего полета». Позже мы съездили за 360 миль от Нью-Йорка, на край штата Пенсильвания, за новой Honda Rune. Поездка была поучительной как с точки зрения изучения местных ПДД, так и других особенностей дорог США. Так, я убедился, что если не съезжать с платных скоростных магистралей (highways – хайвэев в близлежащие города, то найти нормальную еду весьма проблематично – на площадках для отдыха царствует его американское величество фастфуд! А сами американцы просто «повернуты» на бейсболе – биты и бейсболки продаются чуть ли не в каждом магазинчике, а площадками для игры утыкана вся страна.

   А вечером 2-го мая я уже был в Филадельфии (первая столица Соединенных Штатов, кстати), где меня ждал еще новенький, но уже стоящий на регистрации Suzuki DL650 V-Strom. Дело было за малым: установить на него розетку на 12V, чтобы было чем питаться взятому на длительный тест мотонавигатору от Garmin – Zumo 550, крепление и кабели которого тоже предстояло еще смонтировать на Suzuki. Кроме того, следовало купить пару сумок (на бак и пассажирское сиденье) и затем набить их «самым необходимым», что я довольно быстро и успешно проделал, предварительно посетив пару соседних мотосалонов.
   Здесь следует отдать должное моему американскому другу Андрею, в гараже которого меня и дожидался V-Strom: он не только купил этот мотоцикл для моего приятеля, а тот позволил его «поюзать», заодно обкатав (за что ему отдельное «мерси»), но и оформил все документы для перемещения на нем по США, а также в поисках необходимого провез меня по местным «мотозабегаловкам».

   Филадельфия полна русских! Есть «русские» продуктовые магазины, салоны мобильной связи, аптеки, парикмахерские и прочие заведения, где вы сможете пообщаться с персоналом на русском, что, безусловно, очень удобно, если вы в совершенстве не владеете американским языком. Нет, это не опечатка, поскольку от того литературного английского, которому вас пытались научить в школе или институте, язык американцев отличается примерно так же, как украинский от русского. И слова вроде бы похожи, но КАК они их произносят! А если говорят быстро, то ни черта не понять, поскольку половина звуков исчезает или сильно искажается где-то по дороге к вашим ушам, а говорить медленно и разборчиво умеют, наверное, только «свежеприбывшие» иммигранты. Это обстоятельство здорово выручало меня при поселении в мотели, где этот контингент как раз, в основном, и работает.

Harley-Davidson: party+sketch

   Ну, где еще, как не в Штатах, побывать на милом сейшене, организованном не кем-нибудь, а представителем «иконы американского мотоциклостроения», а по-простому – дилером Harley-Davidson в Филадельфии! Обычное дело, казалось бы. Рок-н-ролл, выдаваемый местными «лабухами» из динамиков, создает необходимое настроение, бесплатное пиво/пепси-кола и гамбургеры на раздаче удовлетворяют плоть. Кроме хлеба есть и зрелище – выступают стант-райдеры (конечно же, на мотоциклах Buell). Гости дефилируют по дорожкам в соответствующих марке прикидах и, рассматривая припаркованные мотоциклы, делятся впечатлениями, пьют и закусывают. Казалось бы, все, как везде. Но не совсем. Они ПРИЧАСТНЫ к ЛЕГЕНДЕ. Нет, круче: они внутри нее, они ее холят и поддерживают. Легенда H.-D. – это не только их мотоциклы, но и ОНИ тоже. Именно так.

   «В чем заключается более, чем вековой, успех H.-D.?» – этот вопрос не один раз задавал себе и я. Знаете, к какому крамольному выводу я пришел? «Не сотвори себе кумира» – я не силен в теологии, но примерно так звучит одна из десяти заповедей христианина из цикла «Не согреши!». Так вот, успех вышеупомянутой компании – в удачной маректинговой стратегии, как раз основанной на совращении части мужского (да и малой толики женского тоже) населения США путем создания в душе этой части кумира в образе мотоцикла от H.-D.
 

   Причем, это заразно (как впрочем, весь мотоциклизм) и распространилось на все континенты. При ближайшем же рассмотрении – это всего лишь ежеминутная работа над имиджем марки, направленная на создание ореола сверхэкслюзивности, закрытости и кастовости – отсюда и H.O.G. (объединение владельцев «харлеев») и атрибутика, и… цены. Ведь элитный клуб не может быть дешевым, верно? То есть, налицо эксплуатация главного стержня байкерства, как особого общества двухколесного братства – чувства причастности. При этом такие понятия, как «функциональность», «доступность», «надежность», соотношение «цена-качество», наконец, становятся весьма второстепенными, я бы даже сказал, эфемерными понятиями. Добавьте сюда еще тот факт, что США, как молодая страна эмигрантов, имеет очень короткую (по мировым масштабам) историю – длиной чуть более двухсот лет. А тут фирма, которой уже сто пять лет стукнуло – разве она не часть этой истории и не достойна благоговения?

   Нет, как бы это кому-то не казалось странным, но мне кажется, японцы не победят H.-D., как бы они не старались – икона всегда будет выше обыденных понятий и сильнее, на то она и икона!

Начало пути

   Но вернемся к путешествию. Я, к сожалению, располагал всего неделей времени (со 2-го по 9-е мая), что конечно, недостаточно для серьезного «прохвата» по такой большой стране, как США, тем более, что и о делах нельзя было забывать... Поэтому предстояло составить маршрут таким образом, чтобы за минимум времени посетить максимум интересных мест Восточного Побережья и при этом не опоздать на самолет утром 10-го. Поэтому короткий вечерний прохват по улицам первой столицы США (Indepedence Hall, где состоялось подписание Декларации Независимости, памятник Джефферсону, монумент Прищепке, которая была здесь изобретена, а также колоритные афроамериканцы-спортбайкеры – вот далеко не полный перечень достопримечательностей города) закончился посиделками допоздна над составлением маршрута.

   Снова помог Андрей, рассказавший о своем давнем, но из-за нехватки времени так и не исполненном желании прохватить по одной горной дороге с именем Blue Ridge Parkway, длиной почти 200 миль, которая, по его выражению, есть «самая драйвовая и мотоциклетная дорога Восточного Побережья». Заинтригованный такой характеристикой, я твердо решаю по ней проехать. Но этого мне мало и я продолжаю наседать на моего «местного» друга. «Под пытками» он сдает мне еще две точки: город Williamsburg, где сохранен кусок колониальной Англии конца XVII века и мыс Hatteras, на котором находится первый музей военно-морских сил США, и возле которого произошла первая морская битва Гражданской Войны. Все, маршрут вроде бы сложился, завтра стартую! Ах, да! А как же столица, «город Белого Дома»? Она же совсем недалеко. «Заеду сначала туда-а-а», – уже засыпая, подумал я.

На Вашингтон!

   Как меня достал этот хайвэй! «Тошнить» со скоростью 65-70 миль в час по идеально ровной и широкой дороге в потоке машин – такая СКУ-У-К-А-А-А! Я… Я натурально начинаю засыпать, к тому же, вовсю светит солнце и становится жарко. Съезжаю на recreation zone, а по-нашему – площадку для отдыха, чтобы заправиться самому и заправить мотоцикл. Е-п-р-с-т, из «поесть» – сплошной фастфуд! Не хочу питаться этой гадостью!

   V-Strom’у повезло больше – его я заправил необходимым бензином. Кстати, о бензине: весной 2008 года американцы были в шоке от стремительного роста его стоимости, и это понятно: ездят они на прожорливых огромных машинах и отчетливо понимают, что из их карманов (чем дальше – тем больше!) деньги просто испаряются… Если бы они знали, что когда на тот момент стоимость галлона (около 4 л) бензина у них была на уровне 3,5 «вечнозеленых американских президентов», у нас она зашкалила за 1,3 тех самых у.е., но уже за литр!

   Въехав в Вашингтон где-то к обеду, я без труда нашел холм, на котором стоит оплот американской демократии, Capitolium – здание Национального Конгресса. Но вот и первая проблема: на каждом шагу – полицейские, и они везде запрещают парковаться! И вдруг метрах в ста правее я вижу стоящие мотоциклы, дую туда. Но не успеваю доехать до площадки метров 10, как из будки выскакивает полисменша и грудью (хотя нет, нереальным бюстом 6-го размера!) преграждает мне дорогу, настойчиво требуя развернуться! На мои апелляционные потуги – мол, вот же паркинг для motorcycles, она коротко рубит: «Для служащих!». Несолоно хлебавши, рулю обратно на дорогу и продолжаю свой «круг почета». Добравшись до ботанического музея, замечаю несколько припаркованных вдоль здания машин и нагло, на глазах лениво следящих за мной «вполглаза» копов, втискиваюсь между ними, попутно «втихаря» наблюдая за их реакцией. Ноль. Очевидно, я ничего не нарушил и могу спокойно отправляться через сквер к знаменитым ступеням, фотографируя по дороге белок, которых в Штатах – как в Австралии кроликов.
   Отметившись у столпа «американской демократии», я порулил дальше на Запад, по 66-му хайвэю к городку с интересным названием Винчестер.

Горный драйв

   Я поменял план маршрута и решил завтра утром начать штурмовать Аппалачи с более северной горной дороги Skyline Drive, проходящей по национальному парку Shenandoah и над 64-м хайвэем стыкующейся с заветной Blue Ridge Parkway. Нудный хайвэй навевает тоску и дремоту, тучи и сумерки сгущаются, пора подумать о ночлеге. Дважды навигатор обманывает меня, заставляя делать немалый крюк в сторону и приводя к частным домам вместо закрывшихся мотелей. Злой и уставший, въезжаю в город и паркуюсь возле мотеля с многообещающим названием «Super8» (кстати, это оказалась сеть довольно приличных и недорогих мотелей – рекомендую).
 

   Только я снял сумки с мотоцикла, как подъехали два «Харлея». Два колоритных седока спешиваются. Судя по навьюченности их мотоциклов, они тоже путешествуют. Меня до сих пор удивляет тяга американцев путешествовать на громоздких, некомфортных и ненадежных H.-D., но кажется, объяснение этому феномену я уже нашел...
   Может, это и есть патриотизм? Перекинувшись парой дежурных фраз, выясняю, что едут они на слет и нам не по пути. Удивились, что я приехал из далекой страны, имя которой им хоть и знакомо, но где она находится, они представляют слабо. Поболтав и выпив по банке местного пива (ощущение, что это была минералка с привкусом пива), расходимся по номерам. Спать…

Долой хайвэи!

   Завтрак входил в стоимость ночлега ($58) и был прост: хлопья с молоком, традиционно никакой «еле-еле кофе», сыр и пару булочек с джемом. Немного поплутав по городу и преодолев несколько десятков миль, я оказался у въезда в Национальный Парк «Shenandoah». Заплатив $10 улыбчивой служащей в будочке на въезде и получив, кроме билета, стопку проспектов по объекту, я осторожно поехал по узкой извилистой дороге. То и дело встречались участки срезанного асфальта, и чуть ли не перед каждым закрытым поворотом стоял знак «35», а то и вовсе «25» (миль в час, конечно). «Какая тоска!» начал было хандрить я, понимая, что рано или поздно мне надоест «тошнить», я начну нагло превышать и рано или поздно полиняю на кругленькую сумму. От этих мыслей стало еще тоскливей. Но, проехав аккуратно с десяток таких «медленных» поворотов и более скоростных, открытых, я не заметил ни одной полицейской машины и ни одной фотокамеры. «Так здесь нет дорожной полиции!» – решил я и начал превышать лимит на знаках сначала на 10, потом на 20 миль, пока вконец не осмелел и стал просто ехать как минимум вдвое быстрее (по крайней мере, там, где это позволяло покрытие). Время было межсезонное, трафик – вялым (иногда я обгонял медленно плетущиеся «жестянки»), поэтому с каждой милей моя скорость росла, а наклоны увеличивались. Меня охватило чувство восторга: вот он, мотоциклетный рай в отдельной, совершенно задушенной ограничениями и полицейским надзором автомобильной сверхдержаве!

   Чтобы понять мое настроение, попробуйте в Украине «протошнить» на хорошем, легко управляемом мотоцикле (с показателем оптимума комфортности в 120-140 км/ч) по почти прямым дорогам километров этак восемьсот-тысячу с со средней скоростью 85 км/ч, а потом, въехав в горную часть Крыма или Карпат, пронеситесь хотя бы «сотню км» в пределе своих возможностей по узкой горной дороге. Кайф? То-то и оно. Это примерно, как возможность отлить после шести бокалов пива или (вариант для трезвенников) после целого дня хождения в тесных туфлях оказаться дома и надеть уютные домашние тапочки...

   Хорошему настроению на грани эйфории способствовала еще и отличная погода, плюс офигительные виды, открывающиеся за вершинами невысоких гор то слева, то справа. Что характерно, к каждому такому пейзажу прилагалась удачно расположенная смотровая площадка, некоторые из них были даже оборудованы местами для отдыха с лавочками и столиками, а к водопадам вели тропинки со ступеньками. В одном месте я лицезрел косуль, вплотную подошедших к дороге. Красота!
   К двум часам полудни солнышко начало припекать, а я проголодался, вот и съехал на специальный паркинг с общепитом. Долго изучал меню, пытаясь найти в нем хоть какое-нибудь из «основных блюд», каковое после проглатывания не вызовет острого приступа изжоги, а позже и колик в правом подреберье.
Тщетно!
   Обреченно взял «чай» из концентрата и пончик. Припекало некисло, а после пройденных с утра двухсот миль меня стало клонить в сон. Так что путь свой я продолжил только через час, стряхнув с куртки несколько стеблей травы и пару паучков, не вовремя начавших обживать рукава-норки, пока я спал на газоне. Еще немного и парк закончился, а я пересек 64-й хайвэй (ха-ха, 70 миль в час – это разве скорость?) и, если бы не указатель, то может даже и не заметил бы, что уже несусь по бесплатной мечте американских мотоциклистов, горной дороге Blue Ridge Parkway. Хотя, нет, заметил бы: здесь хоть и редко, но уже можно было нарваться на копов, да и машины стали встречаться в большем количестве. Да, не зря мой американский друг так хотел прокатиться по этой горной дороге! После почти прямых и ровных дорог предокеанской равнины такое обилие хорошо спрофилированных поворотов лилось, как бальзам на душевные раны мотоциклиста!
Но день шел к закату, да и я подустал от интенсивного горного драйва, пора было подумать о ночлеге.
   Выбрав на GPS-навигаторе город с интригующим названием Linchburg, что в штате Вирджиния (а вдруг он имеет отношение к знаменитому суду Линча?), я съехал с маршрута и направился искать ночлег.

В покоях президента

   «Вот чертовщина, да что же это такое! Что мне так не везет…», – рассуждал я, в третий раз проезжая по одной и той же улице в пределах двух перекрестков и не находя нужного мне дома. Вот номер 7, это контора, за ним – уже 9-б, продуктовый магазинчик, а где же 9-й, в котором и должен быть мотель? Пришлось спешиваться и заходить в магазинчик. Хозяйка, миловидная шатенка лет 35-ти, вежливо выслушав меня, отрицательно покачала головой: нет, мол, здесь такого мотеля. Да, номер дома такой есть, вон он там, за деревьями и кустами, в глубине спрятался, но там живет семейная пара… В отчаянии, что снова меня подвела устаревшая база данных навигатора, я побрел к мотоциклу.
 

   Еще раз сверился на местности и уже было собирался поискать в приборе другой мотель, как ко мне, восседая на Triumph Bonneville, подъехал байкер, оказалось – местный житель. Фрэнк пояснил мне, что в искомом доме действительно нет мотеля, но та супружеская пара, что там живет, иногда сдает комнаты – это называется «пансион», при этом он намекнул, что дом непростой. Поболтав еще пару минут об украинском футболе (я был очень удивлен, но Фрэнк оказался нетипичным американцем, любящим бейсбол и футбол, в котором играют руками, а… местным тренером по «соккеру», то есть, европейскому футболу), я направил свой DL650 по дорожке к дому. Спешившись во дворе, я осмотрелся. Увиденное впечатлило меня. Во-первых, в сарайчике стояла Honda Gold Wing GL1200 образца 1987 года, а во-вторых, и дому, и участку на вид было явно больше ста лет. Его архитектура выглядела величественной по сравнению с типовыми американскими одноэтажными «картонными коробками», что встречались до этого в изобилии. А на участке росли деревья в два обхвата, высотой с семиэтажный дом. Честно говоря, участок вообще-то больше напоминал старинный парк, чем придомовую территорию. «Классное место! – подумал я, – остаюсь». Поднявшись по деревянным ступеням, жму на бронзовую кнопищу массивного и такого же старого, как дом, звонка. Переговоры о ночлеге с пожилой дамой проходили в обстановке недоверия и при полуоткрытой на цепочку двери. Сразу поняв, что я не американец, она первым делом поинтересовалась, откуда я такой прибыл.
    Фраза «из Украины» видимо, подсказала ей направление через Атлантику, но явно не дала достаточно информации, чтобы позволить ей сразу понять, что это не Африка и не Ближний Восток, а какая-никакая, пусть и Восточная, но все же Европа. Когда же координаты в ее голове совместились, то голос стал мягче, а оценка опасности потенциальной террористической угрозы с моей стороны упала по шкале Буша с тревожных 10-ти баллов до вполне безобидных 2-3-х, что повлекло за собой снятие цепочки и открытие двери, а мы продолжили наш разговор, подойдя уже к обсуждению цены вопроса, то бишь, ночлега. «Стартовая» (заявленная хозяйкой еще до совмещения ею координат) в $200 за ночь с завтраком показалась мне явно чрезмерной, но место мне очень понравилось и я про себя решил торговаться до упора. Предложенная мной поначалу «сотня» вызвала бурю плохо скрываемых негативных эмоций, но после моего рассказа, как тяжела участь украинского мотожурналиста, затиснутого в прокрустово ложе командировочных финансов, моя визави вдруг явно смягчилась и озвучила цифру «150». Сошлись на 120-ти, после того как я сказал, что платить буду «кэшем», а получение «ресита», то бишь, квитанции об оплате, меня и вовсе не интересует.

   Меня повели в покои. Да, да. Именно так, ибо другого слова я подобрать не могу. Ковры, ретро-мебель, мелкие предметы на ней и общее убранство стен дома создавали неповторимую атмосферу уюта. Подойдя к двери «моей» комнаты, я вообще «прозрел»: табличка на ней сообщала, что в этой комнате в конце XIX-го века некоторое время жил сам Вудро Вильсон, 28-й президент Соединенных Штатов Америки, правда, еще в свою бытность простым преподавателем. Вот тут! Зная трепетное отношение американцев к событиям и личностям своей непродолжительной истории, несложно понять, что этот дом действительно был реликвией в глазах своих хозяев. Пока я располагался, приехал и хозяин дома – журналист местного радио, ведущий аналитическую программу о политике и по совместительству мотоциклист. Вот тут все стало на свои места окончательно: жена Пола (так звали хозяина) не могла отказать мотоциклисту, да еще и коллеге своего мужа в ночлеге, как не могла и взять с него полную стоимость пребывания в исторической комнате.
    Это был весьма неплохой вечер и самая лучшая ночь за все время путешествия! Поужинав в том магазинчике, где недавно наводил справки, я отведал местного красного вина, а потом еще допоздна сидел с хозяевами уникального дома-пансиона, медленно потягивая презентованное ими пиво и ведя разговоры о политике, мотоциклах, журналистике и предстоящем маршруте. Кстати, следующей моей крупной целью должен был стать город-музей колониальной эпохи Вильямсбург, что располагался в том же штате Вирджиния, за две с половиной сотни миль от Линчбурга.

Машина времени

   Никогда бы не подумал, что мотоцикл может стать машиной времени и способен переместить человека в прошлое, на 300 лет назад! Но обо всем по порядку. Шикарно позавтракав в столовой исторического дома (нет, определенно, ТАК в Америке даже в ресторане не накормят!), я попрощался с гостеприимными хозяевами и двинул вначале по 460-й, а затем и 360-й дорогам в направлении Ричмонда, а после него по 60-й – на Вильямсбург, город, в центре которого в полной аутентичности сохранена атмосфера колониального периода Северной Америки конца XVII-го века. Доехать по городским улицам можно только до парковок, облепивших исторический центр, далее – только пешком.

    Процесс перемещения из настоящего в прошлое впечатляет. Сразу за парковкой обрывается асфальтовая дорожка, и вы попадаете на грунтовую улицу с коновязями, заборами и домами того времени. По немощенным улицам, кроме туристов, ходят местные жители в сюртуках, камзолах и треуголках, открыты магазин фарфоровой посуды, аптека, лавка шорника и даже обувщика. Всю продукцию «трехсотлетней давности» можно купить, причем, за вполне современные «зеленые». Цены немаленькие, но ведь история дешево не стоит. По улице степенно перемещаются конные экипажи с кучерами, а на площади стоят пушки на лафетах – полное впечатление телепортации в семнадцатое столетие. Но и здесь не обошлось без чисто американского конфуза. Следует заметить, что погодка стояла не по-весеннему летняя, то есть было довольно жарко, солнышко припекало. И вот я натыкаюсь на табличку «cold drinks» со стрелочкой внизу, холодные напитки, то есть, где-то там, за углом дома. 

   Покоренное подлинностью трехсотлетней атмосферы города, воображение рисует ретро-паб, где в сумеречном полуподвале одетые соответственно эпохе официантки подносят и ставят на неструганные столы кружки с холодным ячменным пивом… Поворот налево, затем прямо во двор, теперь направо (ну где же, где же эта древняя пивнушка!) и снова прямо с левым поворотом. Неширокий дверной проем, внутри полутемный коридор и… ступор! Такого шока и ощущения, что меня бесплатно развели, как последнего лоха, я никогда не испытывал: передо мной в ряд стояли СОВРЕМЕННЫЕ торговые автоматы с крупными надписями «PEPSI». No comments, как принято говорить в той стране в подобных ситуациях. Как-то очень быстро мне расхотелось продолжать экскурсию по «городу семнадцатого столетия» и я побрел к парковке, дабы оседлать «коня» и покинуть этот город обмана, направившись к мысу Hatteras.

К Океану

    Дорога к конечной точке моего путешествия не представляла из себя ничего особенного. Кусок 64-го хайвэя провел меня на юг, обогнув Норфолк и превратившись перед границей штата Северная Каролина в 17-ю дорогу, которая, в свою очередь, стала 158-й. Ехал я в настроении «так себе», что меня и спасло: то тут, то там с периодичностью в пару десятков миль я видел стоящие на обочине полицейские машины, «принимавшие» нарушителей строгих американских ПДД – то ли рейд какой проводился, а может, на этом океанском направлении полиция всегда ведет себя так строго, не знаю. Но поскольку я ехал абсолютно спокойно, то меня никто не трогал. Все чаще стали попадаться рекламные щиты местных фермеров, активно предлагающих свою продукцию. В одном месте дорога делала изгиб и я решил «срезать» часть маршрута по сельской дороге, посмотреть, так сказать, на местные поля кукурузы… То, что я увидел, впечатлило! Последствия пронесшегося урагана оставили ощущение бессилия человека перед стихией.